描写秋天上海螃蟹的句子,

描写秋天上海螃蟹的句子,
100字-150字,别太长,
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原创我是没有啦不过我有古代名家描写秋天螃蟹的语句：
农历八月,天气渐凉了.桂花飘香,金菊竞放,游荡在河汊湖荡里的螃蟹也到了一年中最为肥美的时节.在风雅的古人眼里,这时节最潇洒最具诗意的,莫过于手把螃蟹,面对一轮皎洁的秋月,在后园子里饮酒看花并分韵作诗了.
鲁迅先生有句关于螃蟹的名言：“第一次吃螃蟹的人是很可佩服的,不是勇士谁敢去吃它呢?”这话有些道理.螃蟹不仅长相古怪怕人,而且那坚硬的外壳如同铠甲,不是勇士焉能想到吃它的肉呢?不过,在第一个人因为吃螃蟹而成为勇士之后,第二个乃至第N个吃螃蟹者,便只可以是食客了,至多他们之间有雅与不雅之分罢了.
螃蟹确也是一种有诗意的东西.大约自魏晋以来,秋日里吃螃蟹便成了一种时尚和风雅的象征.《世说新语》中就明明白白地写道：“毕茂世云：‘一手持蟹螯,一手持酒,拍浮酒池中,便足了一生.’”大约打那时起,吃蟹、饮酒、赏菊、赋诗,遂成了名士秋天里的风流韵事.
《红楼梦》中,曹雪芹也在第三十八回《林潇湘魁夺菊花诗 薛蘅芜讽和螃蟹咏》里花了不少篇幅来描写吃螃蟹并赋诗的雅事：小说先写李纨和凤姐伺侯贾母、薛姨妈剥蟹肉,又吩咐丫头取菊花叶儿桂花蕊儿熏的绿豆面子来,准备洗手.谈笑之际,平儿要拿腥手去抹琥珀的脸,却被琥珀躲过,反抹在凤姐脸上,引得众人哈哈大笑.贾府里的多情种子宝玉就说：“今日持蟹赏桂,亦不可无诗.我已吟成,谁还敢作呢?”没想到的是,宝玉的那首咏蟹诗写得很糟糕,倒是此后薛宝钗那一首,“众人看毕,都说这是食螃蟹的绝唱”,那诗写道：“桂霭桐阴坐举觞,长安涎口盼重阳.眼前道理无经纬,皮里春秋空黑黄.酒未敌腥还用菊,性防积冷定须姜.于今落釜成何益,月浦空余禾黍香.”
而今农业养殖技术发达,螃蟹不仅秋天里肥美,一年四季都又肥又大,有的竟夸张得有些让人生疑.在这样的前提下,人们吃螃蟹也就成了一种过气的时尚.君不见如今稍像样的餐馆里,哪家的菜谱上没有香辣蟹之类的大路菜呢?至于品蟹时作诗,那也早已是一种古老的不可复生的行为了.
依我看来,食螃蟹之所以成为一种时尚和潮流,并不真的在于它的味道就有多么美好,因为当今好吃的东西多的是,但像螃蟹这样历千年而不衰的,也真是罕见得很.吃螃蟹是一件慢工出细活的事情,需有极好的闲情逸致.如果是一个饿了三天的人,那他在一盘上好的香辣蟹和一碗煎蛋面之间,一定会选择后者.这样,吃螃蟹就有了一个前提：不饿而食.即是说,只有在不饿的前提下,食客们才可能从容地将螃蟹肉费力地从它那坚硬的壳里弄出来（实际上弄半天,也不过只够吃一嘴罢了）.丰子恺写他的父亲时就曾回忆说,他老人家的一大爱好便是就着一只螃蟹喝上几个时辰的黄酒.其实,醉翁之意不在酒,食螃蟹,其意原本也不在螃蟹的,而是在于那份可供渲染的优雅或自命优雅.所以,现在有些人想泡美眉的时候,往往会打电话对人家说：“晚上我请你去吃香辣蟹嘛.”好像一只香辣蟹在手,人就可以立即小资起来、白领起来似的.
明末文人张岱曾写过一篇关于螃蟹的短文,大谈自己年轻时的风雅：“食品不加盐而五味全者,为蚶,为河蟹.河蟹至十月与稻粱俱肥,壳如盘大……掀其壳,膏腻堆积,如玉脂珀屑,团结不散,甘腴虽八珍不及.一到十月,余与友人兄弟辈立解会,期于午后至,煮蟹食之,人六只,恐冷腥,迭番煮之.从以肥腊鸭、牛乳酪,醉蟹如琥珀,以鸭汁煮白菜如玉饭.果蓏以谢橘,以风栗,以风菱.饮以玉壶冰,蔬以兵坑笋,饭以新余杭白,漱以兰雪茶.由今思之,真如天厨仙供,酒醉饭饱,惭愧惭愧.”
张岱早年为贵公子,锦衣玉食,晚年却国破家亡,披发入山.在几乎饿死的晚景里,这先生仍然津津乐道于早年的螃蟹盛宴,令人叹息.任何一个年代,嗜奢之风若真如此横行,鲜有不亡之理.